Autor: Daniel Düster

Ausgediente Skateboards landen in aller Regel auf dem Müll. Dabei sind die fahrbaren Untersätze, insbesondere die Decks, nach Ende ihrer eigentlichen Nutzung durchaus noch zu etwas zu gebrauchen. Das dachte sich auch Axel aus Trier, der mit seinem Mülleimer Marke Eigenbau Kreativität, handwerkliches Geschick und Umweltbewusstsein beweist. Das Quadratrohr für die geschweißten Standfüße besorgte er im ProKilo Markt in Trier, in dem es seit Juli 2010 ein großes Sortiment an Rohren, Profilen, Blechen und Platten aus den unterschiedlichsten Metallen gibt. Mittlerweile erfüllt der stylishe Mülleimer in der Skatehalle von Axels Bruder seinen Zweck, wo auch die tollen Fotos entstanden. Upcycling statt wegwerfen – eine super Idee, die hoffentlich viele kreative Nachahmer findet.

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Begeisterte Heimwerker sind immer auf der Suche nach einem neuen Projekt. Bei der Recherche nach einer neuen Deckenlampe stieß ich bei Pinterest auf eine schöne Designer-Lampe. Die verwendeten Materialien Metall und Beton gefielen mir in Kombination besonders gut.

Natürlich gab es eine ähnliche Lampe auch fertig zu kaufen. Zum einen schreckte mich der hohe Preis ab. Gleichzeitig packte mich der Ehrgeiz, die Lampe in Eigenregie zu bauen. Der Vorteil beim Eigenbau ist, das sich nicht an die vorgegebenen Optionen und Maße gebunden bin, sondern frei wählen kann. Daher habe ich mir zuerst überlegt, welche Maße die Lampe haben soll (z.B. meine Tischlänge minus ca 30 cm) , wie sie aufgehängt werden soll und welche Materialien ich kombinieren möchte. Ich entschied mich für die Kombination von Kupfer und Beton.

Für die Ausführung brauchte ich neben dem Support von unserem ProKilo^®-Team auch Hilfe in Sachen Elektrik. Zum Glück wurde ich in der Nachbarschaft fündig. Wir sind das Projekt zum Glück gemeinsam angegangen. Nach der ersten groben Skizze ging es in die detaillierte Planung und schon konnte die Umsetzung starten.

Zunächst musste eine Schalung für den Betonblock erstellt werden. Dazu verwendeten wir Siebholz-Platten. Die Schalung war größer bemessen als der eigentliche Betonblock, um mehr Stabilität zu bekommen. Den Beton gab es im Baumarkt um die Ecke. Für den Betonblock in unseren Maßen (1240 x 80 x 40 mm) haben wir ca. 6,5–7 kg Beton benötigt. Bereits vor dem Gießen des Betonblocks muss daran gedacht werden, wie die Lampe aufgehängt werden soll und an welcher Stelle das Anschlusskabel durchgeführt werden soll. Gemäß unserer Vorplanung haben wir uns für ein Edelstahlseil 7×7 in 2 mm Dicke entschieden, dass  in der Schalung eingezogen wurde.  Für die Durchführung des Stromkabels haben wir eine Hülse in die Schalung gebaut.

Bevor der Beton in die Schalung gegeben wird, ist es wichtig, diese vorzubehandeln, damit sich der fertige Betonblock nach dem Trocknen auslösen lässt. Dazu haben wir eine dünne Schicht gewöhnliches Sonnenblumenöl aufgetragen. Beim Befüllen mit dem Beton ist es wichtig, die Füllmasse immer wieder z. B. mit einer Holzlatte zu Stampfen, damit möglichst keine Luftblasen im Beton entstehen und Wasser entweichen kann.

Nachdem die Schalung gut zur Hälfte befüllt ist, können die Drahtseile für die Aufhängung eingebaut werden. Damit es später nicht zu einem Bruch des Blockskommt, haben wir kleine Metallstäbe als Zugentlastung eingebaut. Gleichzeitig haben wir zwei Rundprofile aus Stahl mit 10 mm Durchmesser in den Beton eingearbeitet, um die Stabilität des Betonblocks zu erhöhen. Anschließend wird die Schalung weiter befüllt. Zum Schluss wird mit einem Holzstab oder einem Aluminium-Vierkantprofil noch ein Platzhalter für den späteren Verlauf der Anschlusskabel freigehalten.

Für das Aushärten des Betonblocks sollten zunächst drei Tage ausreichen. Dann kann die Schalung vorsichtig gelöst werden. Nun kann es je nach Außentemperatur ratsam sein, den Block noch weitere 2 Tage trocknen zu lassen, bevor der Platzhalter für die Verkabelung vorsichtig z. B. mit einem Schraubendreher aus dem Block gelöst wird.

Zwischenzeitlich habe ich mir vom ProKilo^®-Team eine Wanne aus 1,5 mm dickem Kupferblech fertigen lassen. In der Mitte der Kupferwanne wurde eine Aussparung für die LED-Leuchtröhre ausgeschnitten. Ideal ist es, die Aussparung mit einem Laser vor dem Kanten ausschneiden zu lassen. Damit nachdem Zusammenbau kein Licht aus den Ecken der Wanne scheint, muss das Kupfer noch gelötet werden. Dazu wird ein geeignetes Flussmittel benötigt, eine Lötlampe und Lötzinn.

Praxis-Tipp: Wer noch kein Kupfer gelötet hat, sollte zunächst an einem Reststück üben, bevor es an die Lampe geht. Vor dem Löten bitte unbedingt die Schutzfolie an den 4 Ecken entfernen. Den Rest der Folie bitte noch auf der Wanne lassen, um diese vor Kratzern zu schützen.

Nach dem Löten ist das Kupfer rund um die Lötstellen angelaufen. Deswegen empfehle ich nach der Fertigstellung der kompletten Lampe das Kupfer zu polieren. Dazu findest Du im Baumarkt, Deines Vertrauens eine geeignete Politur-Paste. Zum Auftragen und Polieren bitte ein Baumwolltuch verwenden, um das Material möglichst schonend zu polieren.

Bei der Auswahl der Lampe war es uns wichtig, dass wir ein schönes warmes Licht als Ergebnis erhalten. Gleichzeitig wollte ich energiesparende LED-Technik verwenden und die Lampe sollte dimmbar sein. Leider ist bei vielen LED-Lampen die Farbwiedergabe noch nicht so schön. Daher ist es wichtig, dass Du auf einen möglichst hohen CRI-Wert achtest.

CRI (Color Rendering Index) bedeutet übersetzt Farbwiedergabeindex und wird mit Ra abgekürzt. Der LED-CRI-Wert beschreibt, wie die Farbwiedergabe einer künstlichen Lichtquelle verglichen mit Sonnenlicht ausfällt. Der Maximalwert liegt bei 100 Ra und bedeutet keinerlei Verfälschung der Farben durch das Licht.

Ra 100–90 = sehr gut
Ra 90–75 = gut
Ra 75–50 = ausreichend
Ra 50–0 = ungenügend

Ra-Werte sind bei sämtlichen Lichtarten zu finden. Einige Beispiele sind Tageslicht (Ra 100), Glühlampen (Ra 99), LED-Leuchten (Ra 97–75) und Leuchtstoffröhren (Ra 97–52).

Praktisches Beispiel

Du bist es von den alten Leuchtmitteln mit Glühfaden gewohnt, die angestrahlten Objekte in ihren natürlichen Farben zu sehen. Bei Leuchtstoffröhren sehen die Farben der beleuchteten Objekte mitunter leicht verfälscht aus. Diese wirken so, als hätte jemand einen grauen Schleier über die Farben gelegt, wodurch diese weniger leuchten. Richtig gut sichtbar wird der Effekt, wenn Du etwa mit einem roten Kleidungsstück in eine Umgebung mit roter Beleuchtung gehst. Hier hebt sich das rote Kleidungsstück gar nicht mehr vom roten Umgebungslicht ab. Gehst Du mit dem roten Kleidungsstück ins Sonnenlicht mit Ra 100, ist die rote Farbe wiederum auffällig.

Nun müssen die verschiedenen Bauteile zusammengefügt und die Elektrik verbaut werden. Zunächst muss das spätere Anschlusskabel durch den Betonblock gezogen werden. Wir haben uns für ein Kabel mit Textilummantelung entschieden. Anschließend müssen die Anschlüsse des Leuchtmittels mit dem Kabel verbunden werden. Dazu empfiehlt es sich, die Kabel miteinander zu verlöten und die Lötstelle mit Schrumpfschläuchen zu schützen. Bevor nun alle Bauteile endgültig zusammengefügt werden ist es sinnvoll, zu testen, ob die Lampe auch funktioniert. Dazu kann ein handelsüblicher Stecker an das Anschlusskabel angeschlossen werden.

Ist der Test erfolgreich, werden nun die Kupferschale und der Betonblock zusammengebaut. Die einfachste und aus meiner Sicht schönste Möglichkeit ist es, die beiden Bauteile zu verkleben. Dies haben wir mit Weicon Speed-Flex gemacht und Schale und Betonblock mit Schraubzwingen aufeinandergepresst. Damit das Metall hierbei nicht beschädigt wird und der Druck verteilt wird, haben wir Holzstücke untergelegt.

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Nach etwa einem Tag ist der Kleber so gut durchgehärtet, dass die Lampe nun aufgehängt werden kann. Was wir nicht bedacht hatten war die Frage: Wie können wir die Lampe letztlich an der Decke aufhängen. Nach einiger Recherche fanden wir im Messebau Drahtseilhalter (Gripper) passend zu unserem 2 mm Drahtseil. So konnte wir die die Höhe der Lampe individuell einstellen.

Tipp für die Montage: Lampe auf den Tisch legen und gewünschte Position festlegen. Anschließend mit einem Lot die Seilauslässe an der Lampe anvisieren um die genauen Punkte für die Deckenbohrungen zu erhalten.

Ich finde das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Kosten waren hierbei im Vergleich zum Kaufpreis recht überschaubar und gleichzeitig konnte ich viel lernen und hatte jede Menge Spaß. Die Lampe lässt sich natürlich auch durch die Verwendung anderer Metalle optisch variieren. Besonders gut geeignet sind zum Beispiel auch COR-TEN oder Messing. Jetzt wünsche ich Dir viel Spaß beim Nachbauen!

Nachdem Lukas aus Berlin sein vorheriges DIY-Projekt, ein Bett Marke Eigenbau, abgeschlossen hatte, wollte er nicht lange untätig bleiben. Schnell war eine neue Aufgabe gefunden. Ein Ersatz für seinen Schreibtisch musste her. Der alte war „viel zu klein, zu hässlich und vor allem zu niedrig“.

Die Materialwahl fiel Lukas nicht schwer. Nach kurzem Überlegen entschied er sich für Stahl, auch wenn er aus Platzgründen bislang noch nicht viel mit diesem Werkstoff gearbeitet hatte. „Ist auch gar nicht so einfach in einer Berliner Mietwohnung.“

Eine richtige Werkstatt stand zwar nicht zur Verfügung, dafür aber ein erfahrener Freund, auf dessen Hilfe Lukas zählen konnte. Und so ging es kurzerhand zu ProKilo, um Stahl zu kaufen. Die Zuschnittarbeiten wurden im Keller erledigt. Zusammengeschweißt wurde die Konstruktion unter freiem Himmel im Innenhof. Dabei stellte Lukas fest, dass die Arbeit mit Stahl gar nicht so schwer ist. Mit dem Endprodukt ist er jedenfalls voll und ganz zufrieden.

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Seit einigen Jahren unterstützt ProKilo die Handballer des MTV Köln 1850 bereits regelmäßig. Vor einigen Wochen erhielten wir die Bitte dabei zu helfen einen Materialwagen für die Handball-Abteilung zu bauen. Das haben wir natürlich gerne getan!

Um die Trainingsutensilien der Handballer sicher in der Sporthalle zu lagern sollte ein recht großer, rollbarer und zugleich abschließbarer Wagen nach exakten Maßvorgaben gebaut werden. Schnell war klar: Das wird eine „schwere“ Kiste!

Für den Bau wurden folgende Materialien ausgewählt:

• Stahl-Quadratrohr: 60 x 60 x 3 mm für den Rahmen und 40 x 40 x 2 mm für die Querstreben
• 3 mm Stahlblech für den Boden
  
• Stahl-Wellengitter für die Seitenteile und den Deckel
  
• Scharniere zum Befestigen des Deckels
  
• 2 Ketten als Verankerung für den Deckel
  
• 4 Ringschrauben + Muttern zum Anbringen der Ketten
  
• 4 lenkbare Schwerlastrollen mit Feststellbremse
  
• ggf. 2 Sicherheitsüberfallen + passende Schlösser

Wichtig war uns, dass der beladene Wagen später im Einsatz aufgrund seines hohen Gewichts nicht zur Gefahr für die Sportler wird. Daher wurden spezielle lenkbare Schwerlastrollen organisiert und der Deckel des Wagen mit zwei Ketten gesichert.

Mittlerweile ist der neue Wagen schon seit einigen Wochen im Einsatz und erfüllt seinen Zweck zur Zufriedenheit der Handballer vom MTV Köln.

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Viele DIY-Projekte erfordern es, dass Du Löcher in Metalle bohrst. Da diese Materialien deutlich härter sind als Holz, solltest Du dabei ein paar wichtige Dinge beherzigen. Die Wahl des richtigen Bohrers gehört ebenso dazu wie unverzichtbare Sicherheitsvorkehrungen. Wenn Du die folgenden Tipps beachtest, sollte Dir das Bohren von Metall allerdings keine größeren Schwierigkeiten bereiten.

Verwende die richtigen Bohrer

Metallbohrer unterscheiden sich in Form und Material von Holzbohrern. Grundsätzlich benötigst Du HSS-Bohrer (= High Speed Steel-Bohrer, zu Deutsch: Hochgeschwindigkeits-Stahlbohrer). Diese bestehen aus hochlegierten Werkzeugstählen, die beispielsweise auch für Fräswerkzeuge und Drehmeißel verwendet werden.

Welcher Bohrer sich für Deine Metallarbeiten am besten eignet, richtet sich nach der Art des zu bearbeitenden Materials. Für den universellen Einsatz und für Bohrungen in Eisen, Stahl und Buntmetalle eignen sich Bohrer mit Normalspirale. Diese tragen die Bezeichnung HSS-N. Möchtest Du gehärteten Stahl bohren, benötigst Du HSS-H-Bohrer, die Du an ihrer langgezogenen Spirale erkennst.

Für weichere Metalle wie Kupfer oder Aluminium empfehlen wir Dir HSS-W-Bohrer, die eine enge Spirale besitzen. Bei harten Metallen wie Edelstahl sind HSS-E/HSS-Co-Bohrer die richtige Wahl. Diese bestehen aus einer besonders festen Kobalt-Legierung und sollten während des Bohrens mit einem speziellen Bohröl gekühlt werden.

Bohre harte Metalle mit der Säulenbohrmaschine

Im Gegensatz zu Holz verzeihen Metalle keine schiefen Bohrungen. Deshalb solltest Du insbesondere bei harten Metallen zur Säulenbohrmaschine anstatt zur herkömmlichen Bohrmaschine greifen. Mit dieser ist es einfach, die Löcher genau im 90-Grad-Winkel einzubringen. Bohrst Du mit einer Handbohrmaschine, denke daran, den Schlag auszuschalten.

Achte auf Drehzahl und Druck

Bohre mit nicht zu viel Druck. Drückst Du zu stark auf, kann das Werkzeug verkanten, das Werkstück beschädigen und auch selbst Schaden nehmen. Die Drehzahl richtet sich nach dem Durchmesser des Bohrers und der Härte des Materials. Bohrst Du Aluminium mit einem 2-mm-Bohrer, sind bis zu 5.000 U/min möglich. Willst Du hingegen einen 14-mm-Bohrer in Edelstahl versenken, ist schon bei 270 U/min Schluss. Ob Du die richtige Drehzahl gewählt hast, kannst Du daran erkennen, dass lange, gleichmäßige Späne entstehen.

Hast Du keine Bohrmaschine mit einstellbarer Drehzahl zur Hand, solltest Du Dein Werkzeug mit Bedacht einsetzen. Bohre immer nur für kurze Zeit und lasse den Bohrer zwischendurch ausreichend lange abkühlen.

Körne vor, um das Verlaufen des Bohrers zu verhindern

Bevor Du die Bohrmaschine ansetzt, solltest Du die geplanten Bohrlöcher mit einem Körner und einem Hammer ankörnen. Die dadurch entstehende kleine Vertiefung in der Metall-Oberfläche sorgt dafür, dass der Bohrer nicht verläuft und die Löcher präziser werden.

Bohre bei großen Löchern vor

Benötigst Du größere Bohrlöcher, ist es ratsam, mit einem kleineren Bohrer vorzubohren. Bohrer mit großem Durchmesser tendieren dazu, beim Einstieg ins Material zu verlaufen. Das vorgebohrte Loch dient dem Bohrer als Führung und reduziert gleichzeitig temperaturbedingte Spannungen.

Kühle und öle die Bohrstellen

Je nach Material und Größe der Bohrung kann es sinnvoll und notwendig sein, das Werkzeug zu kühlen. Spezielles Bohr- und Schneidöl sorgt dafür, dass entstehende Wärme abgeleitet wird und an der Oberfläche des Bohrers weniger Reibung entsteht.

Fixiere dünne Werkstücke gut

Dünnes Blech solltest Du beim Bohren zwischen zwei Holzbretter oder -platten einspannen, damit es sich nicht verzieht oder einreißt.

Entgrate für ein sauberes Ergebnis

Nach dem Bohren bleiben am Bohrloch scharfe Grate zurück. Diese sind optisch nicht schön und stellen auch eine Verletzungsgefahr dar. Bearbeite das Bohrloch vorsichtig mit einer Feile, um die Rückstände zu entfernen.

Beachte folgende Sicherheitshinweise:

• Fixiere das Material, damit es sich beim Bohren nicht losreißt. Halte es keinesfalls in der Hand.
• Schütze Deine Augen mit einer Schutzbrille vor umherfliegenden Spänen.
• Hast Du lange Haare, sorge dafür, dass diese sich nicht im Bohrer verfangen können.
• Trage keine Handschuhe Der drehende Bohrer oder daran haftende Späne könnten darin hängenbleiben und zu schweren Verletzungen führen.
• Entfernte die Späne direkt nach dem Bohrvorgang. Achtung: Die Metallstückchen können heiß und scharf sein.

Beistelltische und Hocker fungieren als praktische Ablagen in verschiedensten Raumsituationen. In Möbelhäusern finden sich in der Regel aber nur Standardmodelle und Massenware. Wir zeigen Dir, wie Du aus alten Büchern einen individuellen Beistelltisch mit persönlicher Note kreierst. Auf diesem Weg kannst Du gelesene Bücher nachhaltig verarbeiten, anstatt sie einfach in den Müll zu schmeißen. Die benötigten Materialien findest Du in der folgenden Übersicht:

• ausrangierte Bücher
• 6 Gewindestangen M12 auf Maß zugeschnitten
• passende Unterlegscheiben und Hutmuttern
• 2 Rahmen aus Stahl Vierkantrohr 20×2
• 2 passende Bleche eingeschweißt in die Rahmen mit je 6 Bohrungen für M12
  

Schritt 1: Vorbereitung der Bücher

Zu Beginn aller Überlegungen stellt sich die Frage nach der Größe. Abhängig von der gewünschten Dimension des Tisches oder Hockers musst Du eine entsprechende Anzahl Bücher bereitstellen. Anschließend bildest Du Stapel mit gleicher Höhe, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.

Schritt 2: Löcher in die Bücher bohren

Sobald Du die Bücher gestapelt hast, folgt das Bohren. Zu diesem Zweck solltest Du die Bücher sorgfältig ausrichten und aufeinander fixieren. Danach markierst Du die Position der Bohrlöcher als Orientierungspunkte. Im Idealfall verwendest Du eine Standbohrmaschine, die besonders exaktes Arbeiten ermöglicht. Grundsätzlich ist das Bohren der Bücher der anspruchsvollste Teilschritt, aber lässt sich mit Präzision und ein wenig Geduld problemlos meistern.

Schritt 3: Präparieren und verschrauben der restlichen Materialien

Die beiden Stahlrahmen mit eingeschweißtem Blech und Bohrungen bilden das Grundgerüst für Deinen neuen Beistelltisch. Damit Du jetzt alles zusammenfügen kannst, müssen die Gewindestangen auf das passende Maß zugeschnitten werden. Entsprechend konfigurierte Stangen sowie auch die Stahlrahmen und Bleche sind in unserem Shop kostengünstig bestellbar. Zum Abschluss führst Du die Gewindestangen durch die Löcher in den Büchern und fixierst sie mit den Schrauben. Fertig ist Dein individueller Beistelltisch oder Hocker aus alten Büchern!

Ob Du einfach nur ein Bild aufhängen möchtest oder ein aufwendigeres DIY-Projekt ins Auge gefasst hast – ohne das richtige Werkzeug kommst Du nicht weit. Damit Du effektiv arbeiten und Deine Pläne verwirklichen kannst, sollte eine gewisse Grundausstattung vorhanden sein. Wenn Du eine große Hobbywerkstatt und genügend Geld hast, kannst Du Dir natürlich alles kaufen, was Dein Heimwerkerherz begehrt. Anderenfalls bist Du mit den folgenden Hand- und Elektrowerkzeugen, die Du auch im ProKilo-Shop findest, für die meisten Arbeiten im Haushalt und im DIY-Bereich gewappnet.

Hammer

Als Klassiker unter den Handwerkszeugen sollte der Hammer in keinem Haushalt fehlen. Der Schlosserhammer mit Holzstiel ist hierzulande das Standardwerkzeug zum Einschlagen von Nägeln. Ideal sind Hämmer mit einem Gewicht von 300 bis 500 Gramm Kopfgewicht. Für leichte Arbeiten kann ein zweiter, kleinerer Hammer mit 100 Gramm Kopfgewicht sinnvoll sein.

Übrigens: Immer wieder ist zu sehen, dass Heimwerker den Hammerstiel kurzhinter dem Kopf fassen und sich dann einen Wolf nageln. Du hast den Hammer ganz bezahlt, also darfst Du auch ganz hinten am Stiel anfassen. Damit erzielst Du mit deutlich geringerer Anstrengung eine viel höhere Auftreffwucht.

Schraubendreher

Ja, so heißen die Dinger richtig. Schließlich werden die Schrauben damit gedreht und nicht gezogen. Da es die Gewindestifte in vielen Größen und mit unterschiedlichsten Antrieben (Schlitz, Kreuzschlitz, Torx etc.) gibt, sollte Dein Werkzeugkoffer diesbezüglich gut gefüllt sein. Für den Anfang empfehlen sich ein Schraubendrehersatz, der die wichtigsten Größen enthält, oder ein Bithalter plus Bitsortiment.

Schraubenschlüssel

Für Muttern, die gelöst werden müssen, brauchst Du passende Schraubenschlüssel. Ein Satz Maul-, Ring- oder Kombischlüssel sollte daher in Deiner Grundausstattung nicht fehlen. Alternativ kommt auch ein Steckschlüsselsatz infrage.

Kombizange und Seitenschneider

Mit der Kombizange kannst Du Draht greifen und schneiden, aber auch Schraubenköpfe und Muttern halten. Kommst Du mit dieser nicht mehr weiter, leistet ein Seitenschneider gute Dienste. Der beißt sich auch mal durch Nägel durch.

Meterstab oder Bandmaß

Zu messen gibt es beim Heimwerken immer etwas. Deshalb sollte Dein Werkzeugkoffer einen Meterstab oder ein Maßband enthalten, mit dem Du die exakten Maße ermitteln kannst.

Wasserwaage

Eine Wasserwaage ist das ideale Werkzeug zum Bestimmen und Anzeichnen von Senkrechten und Waagerechten. Für eine größtmögliche Anwendungsvielfalt empfiehlt sich ein Modell mit 60 cm Mindestlänge.

Bohrmaschine und Akkuschrauber

Möbel aufstellen, ein Regal anbringen oder unser DIY-Weinregal nachbauen – eine Bohrmaschine ist für viele Heimwerker-Arbeiten unverzichtbar. Damit Du dieses Elektrowerkzeug universell einsetzen kannst, sollte es mit einer zuschaltbaren Schlagvorrichtung ausgestattet sein.

Mindestens genau so oft benötigt wird ein Akkuschrauber, der kleine Bruder der Bohrmaschine. Da diese handlichen Geräte keinen Stromanschluss brauchen, eignen sie sich auch für DIY-Projekte im Garten wie unser Gartenhaus in COR-TEN-Optik.

Stichsäge

Die Stichsäge eignet sich für unterschiedlichste Materialien. Mit den passenden Sägeblättern schneidest Du ohne großen Kraftaufwand Massivholz, Spanplatten, Sperrholz, Kunststoffe, Aluminium und dünne Stahlbleche. Auch die Rahmenteile für unsere DIY-Feuerschale kannst Du damit zuschneiden. Hast Du des Öfteren lange, gerade Schnitte auszuführen, lohnt sich außerdem die Anschaffung einer Handkreissäge.

Winkelschleifer

Mit dem Winkelschleifer holst Du Dir ein wahres Multitalent ins Haus. Trennen, Schleifen, Material abtragen – mit den richtigen Aufsätzen und Scheiben bearbeitest Du Holz, Stein und Metall im Handumdrehen. Auch die Schweißnähte an unserem DIY-Gartenbrunnen sind damit ruckzuck verputzt.

Achtung: Bei der Arbeit mit dem Winkelschleifer besteht Verletzungsgefahr. Deshalb solltest Du immer passende Schutzkleidung tragen. Dazu gehören eine Schutzbrille, Handschuhe und eng anliegende, schwer entflammbare Sicherheitskleidung. Auch ein Gehörschutz und ein Nasen- und Mundschutz sind dringend zu empfehlen.

Lange Haare solltest Du zusammenbinden und am besten unter einem Helm verstecken. Trägst Du einen Vollbart, solltest Du auch diesen vor Splittern und Funken schützen, indem Du Dir beispielsweise ein wassergetränktes Tuch umbindest.

Lochbleche, heute DIN-gerecht auch als Lochplatten bezeichnet, sind Bleche, in die gleichartige Löcher eingestanzt oder gebohrt wurden. Dafür kommen verschiedene Verfahren zur Anwendung. Hier erfährst, Du welche das sind, was Du beim Kanten dieser Bleche beachten musst und wie sich das Perforieren vorverzinkten Materials auf dessen Korrosionsbeständigkeit auswirkt.

Verschiedene Verfahren der Lochblechherstellung

Lochbleche werden aus gewalzten Blechen gefertigt, die entweder als Coil, als Tafel oder als Einzelaufträge mit Sonderabmessungen vorliegen. Hierbei kommen vor allem folgende Herstellungsverfahren zur Anwendung:

Breitpresse

Die Breitpresse ist so breit wie das zu lochende Blech. Die meisten dieser Werkzeuge lochen mit einem Hub eine Lochreihe. Es gibt aber auch Geräte, die mehrere Reihen gleichzeitig lochen können. Diese Variante der Lochblechherstellung eignet sich für große Stückzahlen mit gleichem Lochbild. Breitpressen mit Einzelstempelsteuerung ermöglichen außerdem das Erzeugen von Konturen und Mustern.

Streifenpresse

Dieses Werkzeug nimmt Lochungen nur abschnittsweise vor. Es kann zwar mehrere Stempel besitzen, locht jedoch statt ganzer Reihen nur einzelne Löcher oder Lochgruppen. Zum Einsatz kommt die Streifenpresse für Sonderlochungen bei geringen Stückzahlen sowie für schwierige Lochungen, beispielsweise in dickem Material.

Stanzautomat

Hierbei übernimmt ein Spezialwerkzeug die computergesteuerte Lochung. Mithilfe dieses Verfahrens können auch komplexe Lochbilder erstellt werden. Es eignet sich für geringe Stückzahlen mit aufwendigen Lochungen.

Walzenperforation

Diese Methode, bei der eine geformte Walze die Löcher in das Blech drückt, ist heute nur noch selten anzutreffen. Sie ist geeignet für die Mikroperforation.

Lasern, Brennschneiden, Wasserstrahlschneiden

Diese Verfahren kommen bei harten oder sehr dicken Werkstoffen zum Einsatz, bei denen sich mit Stanzen nichts ausrichten lässt. Das sind die langsamen und teuersten Lösungen, die nur für geringe Stückzahlen zur Anwendung kommen.

Bei allen genannten Herstellungsweisen werden die Bleche nach Abschluss der Lochung mittels Richtmaschine wieder plan gemacht. Anschließend können sie ganz normal weiterverarbeitet werden.

Verzinktes Lochblech – keine Verzinkung in den Löchern

Wird vorverzinktes Material gelocht, geht die Verzinkung innerhalb der Löcher verloren. Darunter leidet auch der Korrosionsschutz. Für eine gewisse Zeit fungiert die umliegende Zinkbeschichtung als sogenannte „Opferanode“ und verhindert bei Blechdicken von bis zu 5 mm immer noch effektiv die Korrosion des Metalls. Irgendwann ist das Zink aber aufgebraucht und das Blech beginnt zu rosten. Beim Einsatz von Lochblech in korrosionsgefährdeten Bereichen solltest Du die Löcher deshalb mit Zinkspray oder Zinkstaubfarbe nacharbeiten.

Lochbleche kanten – das solltest Du beachten

Lochbleche weisen andere Biegeeigenschaften auf als herkömmliche glatte Bleche. Beim Kanten neigen sie dazu, sich an ihrem schwächsten Punkt zu biegen, statt an der beabsichtigten Kantlinie. Während für das Kanten normaler Bleche schonmal ein Schraubstock und zwei dazwischen geklemmte Bretter reichen, solltest Du für Lochblech eine Abkantbank nutzen, um eine möglichst exakte Kantung zu erzielen. Möchtest Du auf Nummer sicher gehen, kannst Du Dein Blech aber auch von uns kanten lassen und Dir Arbeitszeit und vielleicht auch Frust ersparen.

Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten für Lochbleche

Die in unserem Shop erhältlichen Lochbleche mit Rundlochung versetzt oder Quadratlochung bieten Dir eine große Vielseitigkeit und Variabilität in der Anwendung. Als Sonnen- oder Sichtschutz auf Terrasse oder Balkon kannst Du sie ebenso verwenden wie als Wand- oder Fassadenverkleidung oder für Möbel- und Designobjekte. Sicher fallen Dir selbst auch noch einige Einsatzmöglichkeiten ein.

Kindgerechte Werkbank aus Alu-Konstruktionsprofilen, einer Kunststoffplatte und einem Lochblech als DIY-Projekt.

Der Geburtstag meines Sohnemanns stand neulich vor der Tür und da stellte sich die Frage: Was wollen wir ihm zum Geburtstag schenken? Schnell war klar, dass es etwas rund um sein aktuelles Lieblingsthema „Werkstatt & Baustelle“ sein sollte.

Da er im Laufe der Zeit bereits einige Werkzeug-Atrappen gesammelt hat kam uns die Idee, dass eine Werkbank im Mini-Format mit Stauraum für seine Werkzeuge das perfekte Geschenk wäre. Nach kurzer Recherche im Internet hatte ich eine erste Idee, wie das Ergebnis aussehen sollte und begann eine Skizze zu erstellen.

Für die Umsetzung habe ich mir Aluminium-Konstruktionsprofil sowie das entsprechende Zubehör ausgesucht. Zum einen, weil ich so recht flexibel bin, was Erweiterungen oder spätere Umbauten angeht. Außerdem ist die Konstruktion denkbar einfach und ohne Schweißen und Kleben zu realisieren.

Für den Bau wurden folgende Materialien benötigt:

• Alu-Konstruktionsprofil 30×30 Nut 8  -> 6 Stücke 640 mm lang, 6 Stücke 320 mm lang und 2 Stücke 1070 mm lang
• Würfelverbinder Nut 8 30×30 -> 4 Stück
• Winkel-Abdeckkappen PA schwarz -> 4 Stück
  
• Nutensteine mit Feder Nut 8 -> 4 Stück
  
• Einfassprofil Nut 8 -> 2 Stücke á 2000 mm Länge
  
• Resoplan Balkon-/Fassadenplatte 8 mm dick, Farbe ebony
• Alu-Duett Blech 2,5 mm (mit 4 Ausklinkungen für die Beine der Werkbank)
• Rückwand aus Lochblech (z.B. quadratisch gelocht in gerader Reihe aus Stahl verzinkt oder Alu)
  

Beim Zusammenbau wurde zuerst die Grundkonstruktion aus den Alu-Nutprofilen erstellt. Anschließend wurden die Lochblech-Rückwand und die Arbeitsplatte montiert. Zum Schluß wurde dann der Einlegeboden aus Alu-Duett-Blech eingelegt und mit Weicon Speed-Flex transparent werklebt.

Tipp: Wer auf den Einsatz von Klebstoff verzichten will kann den Einlegeboden auch vorbohren und dann mit dem Profil vernieten.

Bevor die Werkbank am Geburtstagsmorgen feierlich präsentiert werden konnte, musste ich nun noch einige Haken und kleine Fäcker für die Ablage von Kleinmaterial anbringen. Die Haken lassen sich entweder im Internet finden und bestellen oder Sie fragen einfach im Einzelhandel ihres Vertrauens freundlich, ob dort eventuell welche abzugeben sind. Die angebrachten Haken habe ich dann mit kleinen Kabelbindern an der Rückwand fixiert, damit der Junior mit den ggf. abgebauten Haken keine Schandtaten anrichten kann. Die Sichtlagerboxen finden sich auch im Internet und können dort online bezogen werden. Hier habe ich  Sichtlagerkästen mit dem Außenmaß 175 x 100 x 75 mm verwendet. Auf der Rückseite habe ich die Kästen mit einem 5 mm Bohrer durchbohrt und die Kästen dann mit einer Schraube und Unterlegscheiben mit der Lochblech-Rückwand verschraubt.

Zu guter letzt ist natürlich die Inszenierung und Dekoration wichtig, damit das Geschenk auch wirklich gut ankommt. Also wird die Werkbank mit dem vorhandenen und neuen Gerätschaften bestückt und ins rechte Licht gerückt und schon ist das Geschenk fertig!

Die Werkbank ist übrigens richtig gut angekommen und der Junior hat alleine und mit seinem Bruder gemeinsam jede Menge Spaß daran Bauarbeiter zu spielen. Das Schöne ist wie ich finde, dass die Materialien langlebig und robust sind und so hoffentlich auch später mit echten Werkzeugen bestückt werden können. Insgesamt habe ich für die Werkbank rund 215,- EUR ausgegeben und muss sagen, dass Sie ihr Geld absolut wert ist.

Viel Spaß beim Nachbauen!